Giorgio Armani nunca ha dejado de mantener su estilo sobrio y sin florituras: "Antes de presentar una colección no me canso de eliminar, siempre hay algo que sobra", reveló en el escenario de un desfile de Armani Privé en París.
Minimalista ante litteram, deconstruido hasta la fluidez, reconocible entre cien propuestas diferentes. El rey Giorgio apaga 90 velas este 11 de julio, pero este año también celebra los 50 años de su marca, ya que siendo joven, al final del servicio militar, encontró trabajo primero como vendedor en la cadena de tiendas Rinascente y luego en 1965 fue contratado por Nino Cerruti para rediseñar la moda de la marca Hitman, el packaging de los productos del Lanificio Fratelli Cerruti.
Pero su nombre apareció en el universo de la moda por primera vez en 1974 cuando nació la línea de prendas de cuero Armani by Sicons. La primera colección data de 1975, año en el que fundó la empresa del mismo nombre, junto con su compañero de vida Sergio Galeotti, fallecido prematuramente 10 años después.
El estilo de Armani es recordado por su clase y la refinada elegancia de sus prendas exteriores. En el vestuario masculino, el diseñador es conocido como el "Rey de la chaqueta deconstruida" desde 1980, año en el que Giorgio Armani diseñó el vestuario escénico de Richard Gere para la película de culto "American Gigolo".
Todo un armario de ropa, camisetas y complementos, diseñado para el protagonista de la película sobre el gigoló más famoso de Los Ángeles, Julien Kaye. Un chico hermoso y de físico en forma, que en varias escenas se encuentra sin camisa frente a su guardarropa Armani, eligiendo la vestimenta adecuada para sus encuentros con mercenarios. Escenas que sin duda contribuyeron a la consagración de la estrella estadounidense en el Olimpo del cine mundial.
En la moda masculina, Armani tiene el mérito de haber eliminado la rigidez de las chaquetas, quitando los hombros caídos y las costuras rígidas, revolucionando la silueta de la época. Se eliminaron los soportes internos (almohadones y entretelas), se trasladaron los botones y se modificaron las proporciones tradicionales.
Pero "para los hombres los cambios entre una colección y otra deben ser pocos, confiados a los detalles, solapas, bolsillos, colores", le gusta recordarnos a Armani.
El estilista aborrece las rarezas. Sus chaquetas se convirtieron y siguen siendo uno de los emblemas del estilo italiano en el mundo. Basta ver las alfombras rojas, los personajes más elegantes visten de Armani.
En la moda femenina, Giorgio Armani ha dejado su huella sobre todo en el traje, con igual éxito que el masculino.
Introdujo chaquetas deconstruidas pegadas al cuerpo, pantalones fluidos, vagamente orientales, suaves en las piernas y ajustados en la parte inferior, o pantalones con sobrefalda.
Los vestidos de noche son siempre muy refinados y de colores delicados. Para él la tradición se convierte en estilo.
Incluso en la paleta de colores Armani siempre ha mantenido gustos precisos. Desde el principio de su carrera, el diseñador se centró en el cine en blanco y negro y en las atmósferas de los Estados Unidos de los años veinte y treinta.
Su estilo de cortes nítidos y limpios requería tonos de color fríos: beige, gris y greige, un nuevo tono equilibrado entre gris y arena terrosa. Pero es sobre todo el azul Armani el que distingue su producción, aunque no excluye el blanco y negro atemporal.
Otra fuente de gran inspiración para Armani son las culturas oriental y árabe. De hecho, en algunas de sus prendas se introdujeron cuellos mao y abrigos tipo chilaba, comercializados en 1990, al mismo tiempo que se estrenaba en los cines la película "Té en el desierto". De hecho, su colección Armani Casa está creada con inspiración Art Déco y Lejano Oriente.
El Made in Italy sublime
En 50 años de trabajo, consagrados por las portadas de Time, por el éxito en Hollywood, por One Night Onlys en todo el mundo, por el honor de Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana que le confirió el Presidente Mattarella, nunca una contradicción, un desgarro a una ética hecha de dedicación y pasión. Es bien sabido que Giorgio Armani es un perfeccionista, capaz de controlar una a una cada salida de un desfile, de seguir de cerca cada detalle.
"Soy pragmático y racional, pero todas mis acciones salen del corazón", subrayó sin embargo al presentar hace años el libro titulado "Por amor". "Soy una persona racional y creativa, pero el impulso - palabras pronunciadas en su Piacenza en honor del título honoris causa que le concedió la Universidad Católica - siempre proviene de la pasión, de una intuición y del deseo ardiente de realizarlo. Cada idea, en definitiva, es fruto del enamoramiento y este trabajo, que para mí es vida, es un acto continuo de amor".
En su discurso ante los alumnos de la Cattolica, Giorgio Armani también recordó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su socio y compañero Sergio Galeotti, fallecido en 1985, diez años después de haber fundado Giorgio Armani con él. "El destino me puso a prueba y, tras la muerte de mi socio, para que Giorgio Armani sobreviviera, tuve que encargarme personalmente de la empresa. Muchos pensaron que no lo lograría, pero - había contado con gran sinceridad- gracias a mi terquedad y al apoyo de las personas cercanas a mí, logré seguir adelante". Los momentos difíciles -la lección dada a los jóvenes- "los superé con compromiso y dedicación y rigor, los valores que asimilé en mi familia y que siempre recomiendo seguir para darle forma a lo que uno cree, más aún más hoy que los éxitos efímeros se multiplican porque lo que requiere compromiso perdura".
Al principio de su carrera, tras llegar de Piacenza a Milán, tampoco le resultó fácil: desde el Volkswagen Escarabajo vendido para iniciar el negocio hasta el miedo a no estar a la altura, pero luego "poco a poco - dijo en el avance de una película hace unos años- obtuve la fuerza y ;;el coraje para querer ser alguien en esta aventura". Y lo hizo dejando una huella imborrable, que no sólo está hecha de estilo, sino de una visión de gran rigor. "No soy un visionario - dijo al presentar el libro que lleva su nombre - sino una persona con los pies en la tierra, vivo mi vida diaria en un mundo al que pensé que podía servir, que podría ser útil con este trabajo. Y lo hice cambiando la forma de vestir de hombres y mujeres, y esto -explicó hace unos años- es una de las mayores satisfacciones".
"Hice mi revolución, sutil y susurrada pero pesada - sostuvo - rompiendo las reglas de vestimenta que existían desde hacía 30 o 40 años, como proponer un vestido de noche con tacones bajos, eliminar la rigidez de la chaqueta, imaginar que una mujer podría vestirse como un hombre". Hay mucho para dormirse en los laureles, pero para Giorgio Armani la vida y el trabajo siempre han sido una misma cosa, hasta el punto de que, una vez concluidos los desfiles Privé en París y los desfiles masculinos en junio, en octubre, después de la Semana de la Moda de Milán, regresará a Nueva York para inaugurar el nuevo edificio de la "Maison" en Madison Avenue con un desfile y una fiesta.
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