Una modella in tubino corto di lucida vernice nera, con colletto di plastica bianco illuminato da una broche di diamanti, le mezze maniche rigide e ampie che disegnano una T, attraversa la passerella con passo deciso, ma quasi da automa, aprendo la sfilata di haute couture Primavera/Estate 2024 a Parigi di Schiaparelli. Non Ci sono dubbi. La nuova donna disegnata dal direttore creativo della maison, Daniel Roseberry, è una marziana. Nel 1877 lo zio di Elsa, Giovanni Schiaparelli, direttore dell'Osservatorio di Brera a Milano, scoprì una novità. Una serie di canali, un'area grande come il Grand Canyon, che segnano la superficie di Marte. Lo scienziato ha anche coniato il termine "marziano" e ha inavvertitamente dato inizio al nostro fascino moderno per le creature extraterrestri, fascino che continua ancora oggi. È quindi logico che lo spazio sia sempre stato un codice della maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli si occupava notoriamente di astrologia. Guardare le stelle era decisamente un'occupazione di famiglia.
Questa collezione è un omaggio a quell'ossessione, oltre che uno studio sulle contraddizioni: l'eredità e l'avanguardia, la pura bellezza e la provocazione, la terra e il cielo. Ma come l'arte (e la natura) ci insegnano sempre, le cose e le idee che sembrano diametralmente opposte tra loro possono anche combinarsi per creare sorprendenti chimere. Oggetti composti da parti familiari che, uniti, creano qualcosa di sorprendente e nuovo. Non a caso, una delle filosofie guida della maison: Elsa era impegnata a far trionfare matrimoni improbabili sul suo design e sui suoi progetti. I look di questa collezione onorano questa tradizione, combinando tecniche del vecchio mondo (come pizzi guipure e merletti, applicazioni di velluto e pizzo, frange di ciniglia tagliate e ricamate a mano) con forme, modelli e riferimenti del nuovo mondo (come l'abito con scheda madre e microchip incrostato di artefatti tecnologici precedenti al 2007. "Oggi la tecnologia con cui sono cresciuto è così obsoleta che è quasi difficile da reperire come certi tessuti e accessori vintage - spiega il direttore creativo della Schiaparelli Daniel Roseberry -. Questi abiti collegano anche i suoi rimandi personali con i miei: vedrete riferimenti astratti alle iconografie del mio stato natale". Esempi: il Texas, a partire dalla bandana, qui rifatta in paillette dipinte a mano; lo stivale da cowboy, ripensato come una fantasia alta fino alla coscia e irto di fibbie; l'iconica treccia di cavallo da dressage, rifatta sotto forma di punte di raso di seta per ricoprire un bomber in camoscio color cammello e un abito corsetto in denim bianco.
"Elsa era famosa per i suoi codici - prosegue lo stilista - la serratura, il metro, le parti anatomiche del corpo — e noi li abbiamo inseriti come uova di Pasqua in gioielli, scarpe, pochette e ricami, un messaggio segreto da parte nostra alla donna che li indossa. I risultati sono figure e profili al tempo stesso familiari e non: In parte umani, in parte qualcos'altro. Quindi, totalmente Schiaparelli".
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